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Vor zwanzig Jahren, kurz vor der Geburt meiner kleinen Brüder, war mein Vater auf einer letzten großen Reise, bevor er eine Vollzeit-Hausfrau wurde.
Ich war kaum vier Jahre alt und kann mich nicht an seine Abwesenheit erinnern.
Er machte sich auf den Weg zum Mount Gokyo Ri in der Everest-Region Nepals . Aber wegen des schlechten Wetters musste er umkehren und seine Reise unterbrechen.
Da er Nepal jedoch nicht verlassen wollte, entschloss er sich, in einer Lodge (eine typisch nepalesische Unterkunft, nldr) in Kyangjuma im Distrikt Solukhumbu Zuflucht zu suchen .
Zehn Tage lang half er dem Besitzer der Schutzhütte, Tashi Sherpa , während ihr Ehemann Lhakpa Dorje , ein erfahrener Kletterer aus der Region, eine Expedition unternahm.
Zu dieser Zeit leitete sie dieses kleine Gebäude, während sie sich um ihre drei Jungen kümmerte.
Zurück in die Fußstapfen meines Vaters
Und zwanzig Jahre später verbrachte ich an diesem Ort zwei Wochen. Als ob es geschrieben worden wäre, fand ich mich wiederum in dieser Lodge wieder, in der mein Vater zwei Jahrzehnte zuvor gewohnt hatte.
Ich wurde die einzige westliche Kellnerin in der Region. Trotz der unzähligen Menschen, die ich in den letzten 20 Jahren getroffen habe, erinnert sich Tashi sehr gut an meinen Vater.
Sie erzählt mir, wie er ins Dorf kam und ging, um die Kinder zur Schule zu bringen und 1997 Wasser für die Lodge zu sammeln.
Fließendes Wasser war im Reich der Sherpas noch nicht angekommen. (Sherpas sind eine ethnische Gruppe, die ursprünglich aus Tibet stammt. Heute bezieht sich der Begriff auf nepalesische Bergsteiger, Träger und Führer im Himalaya-Gebirge.
Lhakpa Dorje und Tashi Sherpa vor dem Himalaya-Gebirge.
Diese Zuflucht, die jetzt Amadablam Lodge genannt wird , ist eine der größten in der Region . Tashi und Lhakpa Dorje gehören zu den bessergestellten Sherpas.
Die Hütte wurde mehrmals vergrößert und verfügt nun über zwei Speisesäle, zwei Geschäfte, einen Bäckereibereich, eine riesige Terrasse, einen Tempel, ein Restaurant für Einheimische und ein charmantes Gebetsrad.
Tashi spricht dank vieler Aufenthalte in den USA, wo einer seiner Söhne lebt, einwandfreies Englisch. Lhakpa hat aufgehört, mit den Gipfeln zu reden, aber von Zeit zu Zeit bringt er Freunde ins Basislager und hat übrigens Prinz Charles geführt, der gekommen ist, um die Himalaya-Berge zu besuchen.
In zwanzig Jahren hat sich nur der Standpunkt nicht geändert.
Die Lodge in den Bergen
Von der Lodge-Terrasse aus grenzt das Panorama an die Grenzen der Realität. Von links nach rechts: Lhotse, Kantera, Khantserko, Amadablam. Alle in ihren Mantel aus ewigem Schnee gehüllt.
Im vollen Dienst verliere ich mich manchmal, wenn ich diese riesigen Felsen bewundere. In zwei Wochen hatte ich jedoch Zeit, mich an diese majestätischen Nachbarn zu gewöhnen, um dies zu kompensieren.
Ich fühle mich wie ein Voyeur, der sie aus dem Augenwinkel beobachtet, um herauszufinden, wie sie ihre Tage verbringen.
Manchmal entweicht ein Lauffeuer von oben. Es ist ein Zeichen dafür, dass dort oben ein Sturm tobt. Abends ziehen sie ihre Nebelvorhänge zu, um ein wenig Privatsphäre zu genießen.
Der magischste Moment des Tages ist, wenn die Nacht über die Region hereinbricht. Im Königreich unten werden wir anderen in die Dunkelheit getaucht, während die mythischen Gipfel die letzten Sonnenstrahlen einfangen.
Das Grau umgibt uns, während sie noch mit Gold geschmückt sind, als wollten sie das Ende eines anderen Tages feiern; Diejenigen, die ein paar Stunden zuvor so nah schienen, sind jetzt unzugänglich. Ein weiterer Beweis, wenn einer gebraucht wird, dass wir zu zwei sehr unterschiedlichen Welten gehören.
Alltag in der Lodge am Everest
Jeden Morgen wache ich gegen 6 Uhr morgens auf. Ich liebe es, mit dem Geruch von Wacholder aufzuwachen, der im Räuchergefäß brennt, und der Stimme von Tashi, der seine täglichen Gebete rezitiert, während er durch das Gebäude geht.
Wir müssen zuerst das Frühstück servieren, uns nach dem Zustand der Kunden erkundigen, die aufsteigen, und ihnen einen abschließenden Rat für die Höhe geben.
Die Tage werden durch den Strom der Wanderer unterbrochen . Es gibt diejenigen, die langsam vorankommen und bei jedem Schritt zu Atem kommen, die sich die Zeit nehmen, Ingwertee zu trinken und Knoblauchsuppe zu essen.
Es gibt junge Athleten, die es eilig haben, ihre Leistung zu vollbringen. Wir sehen die meisten von ihnen nicht wieder, weil sie oft ausdrücklich mit einem Rettungshubschrauber zurückkehren, weil sie die Gipfel etwas zu sehr provoziert haben.
Ist es nicht gut
Wir treffen auch diejenigen, für die es das erste Mal ist und für die die jährliche Rückkehr zu einem fast lebenswichtigen Bedürfnis geworden ist.
Dann gibt es diejenigen, die auf dem Rückweg sind, erschöpft, aber Sterne in ihren Augen. Sie freuen sich, auf „nur“ 3.600 m über dem Meeresspiegel abzusteigen, wo wir etwas Sauerstoff finden und wo es relativ wärmer ist.
Diese Herden, die von den großen Marken des Abenteuers geprägt wurden, kamen in Wellen an. Sobald die Frühstückskunden abgereist sind, haben wir Zeit zu essen, bevor der erste vom Namche Bazar gegen zehn Uhr von Bord geht.
Zum Frühstück gibt es Nudelsuppe, Haferbrei oder Tsampa - Gerstenmehl, das Hauptnahrungsmittel der Menschen im Himalaya.
Bis zum Nachmittag servieren wir unter der prallen Sonne Tee, Mittagessen und leckeres Gebäck. Die Ansicht ist so klar, dass sie retuschiert aussieht.
Es ist diese außergewöhnliche Aussicht, die so viele Besucher anzieht, auf unserer Terrasse anzuhalten . Es ist unmöglich, sein Foto zu verpassen.
Die Lodge, der Ort für unwahrscheinliche Begegnungen
Gruppen von Wanderern aus aller Welt folgen den Yak-Karawanen, die bisher nur die steilen Berge gekannt haben. Wir hören ihre schweren Glocken sich nähern.
Maya, der Hund aus der Lodge, bellte, bevor die Tiere unser Sichtfeld betraten.
Tiere und Menschen tragen einen ganzen Teil der Globalisierung auf dem Rücken: Flaschen Soda, Zigaretten, Milchpulver und Kaffee, Schokoriegel, Taschen und manchmal sogar Koffer mit Rädern.
Ausnahmsweise sind Mensch und Tier fast gleichberechtigt. Ein fester und sicherer Stand. Von Zeit zu Zeit erreichte uns ein weiteres Glockenspiel.
Es ist das der Reiter, die in Eile vorbeikommen. Pferde werden im Sherpa-Reich häufig eingesetzt , um sich im Notfall schnell zu bewegen oder Wanderer am Ende ihres Seils an ihr endgültiges Ziel zu ziehen.
Das Pferd ist das einzige Transportmittel für Spaziergänge auf dem Land der Region Miyo Langsangma.
Hallo Du.
Die ersten Ankömmlinge gehen gegen drei Uhr von Bord, stellen ihre Sachen in ihre Zimmer und entspannen sich bis zum Abend.
Wenn einige organisierte Gruppen die Nacht verbringen, kommen Träger und Yaks früh an, um die Schlüssel abzuholen und das Gepäck auf die Zimmer zu verteilen.
Da der Oktober die touristische Hochsaison ist , ist die Amadablam Lodge fast jeden Abend ausgebucht. Wenn wir französischsprachige Kunden begrüßen, gibt es eine stillschweigende Vereinbarung, dass ich mich um sie kümmere.
Ich konnte einige sehr schöne Begegnungen machen.
Darunter Roland, der Superstar des Khumbu-Gletschers. Ein Bergverrückter, der es geschafft hat, die notwendigen Mittel aufzubringen, um fließendes Wasser nach Kyangjuma und in die umliegenden Dörfer zu bringen.
Trotz eines Herzinfarkts kommt er seit 25 Jahren jedes Jahr. Er ist jetzt fast achtzig Jahre alt und hat eine Vielzahl von Anekdoten zu erzählen.
Das Leben in der Lodge ist gut
An ruhigen Tagen nutzen wir die Gelegenheit, alles gründlich zu reinigen und uns mit Gebäck zu füllen, das wir nicht verkauft hatten.
Am Abend kocht Pemba, der das Restaurant leitet, für alle und wir alle schlemmen zusammen. Der Hauptspeisesaal ist komplett aus lackiertem Holz. In der Mitte sitzt der Ofen, den wir jeden Abend anzünden. Rundum stehen kleine Holztische im tibetischen Stil.
Kein Stuhl, sondern Sofas mit Teppichen, auch auf tibetische Weise.
An der Rückwand, direkt neben der Tür meines kleinen Schlafzimmers, hängt ein riesiger Plasmabildschirm, auf dem wir Filme für Gruppen zeigen.
In zwei Wochen muss ich Seven Years in Tibet mehr als vier Mal gesehen haben, Into Thin Air zweimal und Himalaya die Kindheit eines Häuptlings vielleicht drei Mal.
Ich habe mir versprochen, nächstes Jahr DVD-Kopien von Kundun und Everest zurückzubringen, um die Freuden zu variieren.
Wir beleuchten die nepalesischen Kanäle, bevor wir ins Bett gehen. Ein paar Minuten sind den Nachrichten gewidmet und dann hat einer von uns die Musikvideos gezappt.
Tashi nutzt die Gelegenheit, um noch ein paar Gebete mit seiner Windmühle auszurichten. Seine Rezitationen sind mit Telefonanrufen zu seinen vielen nepalesischen und ausländischen Freunden durchsetzt.
Manchmal bleiben die Nachbarin Mingma und ihr zwölfjähriger Junge über Nacht. In diesen Fällen nehmen wir zusätzliche Decken heraus, da immer Platz für vorbeikommende Personen, Freunde und Familienmitglieder ist, die bleiben und schlafen möchten.
Die organisierte Tagesordnung der Lodge
Freitag ist ein Tag auseinander: Es ist Markttag in Namche. Freitag und Samstag sind die einzigen Tage, an denen sich Lodges in der Region mit Gemüse, Obst und anderen Verbrauchsmaterialien eindecken können.
Die am weitesten entfernten und reichsten schicken Träger an einem Tag hin und her, während andere die Strecke persönlich zurücklegen.
Als ich kam, dauerte die Reise ungefähr zweieinhalb Stunden mit meiner 12-kg-Tasche und ein paar auf dem Rücken.
Ich kann die Rundreise jetzt in weniger als zwei Stunden mit einem entsprechenden Gewicht machen. Ich amüsiere mich über das erstaunte Aussehen von Touristen und Führern, als ich zügig neben meinen Akolythen gehe, die das Dreifache meiner Ladung tragen.
Ich fühlte die Seele eines Sherpa-Trägers. In Namche nutze ich diese Gelegenheit, um mich eine Stunde lang in eine der vielen Konditoreien zu setzen, um mir einen kleinen Leckerbissen und eine echte Internetverbindung zu bieten und meine Lieben anzurufen, die meine Abenteuer über die Wochen hinweg fortsetzen.
Mein Nachbar Everest und meine Herausforderung
Ich erzähle ihnen, dass ich den Everest gesehen habe, meinen Aufstieg zum Mount Gokyo Ri und mein Leben unter den Sherpas. Ich habe großartige Erfahrungen gemacht, aber ich muss noch eine letzte Sache tun, bevor ich diese mythische Region verlasse.
Ich habe es mir in den Kopf gesetzt, zu sehen, wie die Landschaft auf der Tengboche- Seite aussieht . Tengboche ist die erste Station auf dem Everest Base Camp Trail.
Der Ort ist berühmt für sein Kloster, das Bergsteiger vor ihrem Aufstieg segnet, und für seine atemberaubende Aussicht. Ich muss daher diesen Ort erreichen, bevor ich in die heißen Ebenen gehe. Ich gehe, sobald der Gottesdienst beendet ist, wir waren am Tag zuvor ziemlich beschäftigt.
Die großen Gruppen von Führern sind auf dem Rückweg und die örtlichen Führer begrüßen mich jetzt mit starken Umarmungen des Mitgefühls.
Ich machte mich mit einem sicheren und akklimatisierten Schritt auf den Weg zu meinem Sonntagsspaziergang.
Auf dem Programm steht ein mühsamer Abstieg zum Flussbett und ein ebenso schwieriger Aufstieg zum Dorf Tengboche. Zwischen den beiden eine malerische Passage auf einer Hängebrücke, die den Strom überquert. Die Aussicht von Tengboche war genauso beeindruckend wie die von der Lodge.
Abfahrtszeit
Am nächsten Tag muss ich Tashis Lodge in Eile verlassen, da ein Frachthubschrauber den alten bestätigt hat. Wir wachen im Morgengrauen auf, begleitet von meiner Freundin Sita, und laufen eine Stunde, um Chiangboche zu erreichen, von wo aus ich abhebe.
Ich überquere diese vertraute Landschaft ein letztes Mal.
Der gefrorene Boden bricht unter unseren Füßen und unterbricht die morgendliche Stille. Der Frost hat nachts niemanden verschont. Die Felder, die Schmuckstände, die Stupas, die Maniswände, aber auch die Hunde, die Krähen und die Pferde.
Ich wende mich ein letztes Mal an Mount Amadablam und Everest , um mich von ihnen zu verabschieden. Ich stehe still und genieße die paar Sekunden der Ewigkeit, während die Sonne ihren täglichen Aufstieg beginnt.
Er allein hält den Rekord für die meisten Dachexpeditionen der Welt.
Ich beeile mich, ein kleines Dorf zu erreichen. Nach mehr als drei Stunden Wartezeit landet der Hubschrauber endlich. Sobald die hundert Sperrholzplatten, Kabel und Zementsäcke entladen sind, nehme ich meinen Platz im Bauch des Monsters ein. Innen kein Sitzplatz.
Ein letzter Blick auf Seine Majestät Sagarmatha durch ein schmutziges Bullauge, bevor er mit den Plebs zurückkehrt. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen.
Dann endlich die unvermeidliche Rückkehr zur feuchten Hitze, den geteerten Straßen und der Fülle an Sauerstoff.
Ich ersticke schon.
Hier findest du Avas Abenteuer in ihrem Blog.
